Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

Ikke alle turister er klar over, at den gamle by Split, der myldrer af liv, engang var et stort kejserpalads, hvor den trætte hersker søgte trøst fra sine bekymringer. I dag er der bygget mange andre bygninger på stedet, men hist og her finder vi resterne af en imponerende bolig.

Diocletians palads i Split - historie

Diocletian blev født i nærheden af Salona og regerede imperiet i 21 år. Han etablerede en specifik form for magtudøvelse kaldet dominere. For at forbedre beslutningstagningen, Han tillod tre andre mennesker at regere: Maximian, Galerius og Constantius Chlorus. Ikke desto mindre tvang et stort imperiums forværrede helbred og voksende problemer kejseren til at abdicere. Herskeren flyttede til sit hjemland - til et nybygget palads. Han tilbragte resten af sit liv her, selvom han ifølge nogle beretninger blev tilbudt at vende tilbage til tronen. Diocletian skulle have svaret dengang, at han var mere interesseret i at plante kål. Aurelius Victor siger i sit værk "De Caesaribus", at kejseren begik selvmord. Hans afvisning af at deltage i de ceremonier, som Konstantin og Licinius havde inviteret ham til, var ham fjendtlig. Det blev antydet, at Diocletian var på den besejrede Maxentius' side. Skræmt over de mulige konsekvenser og observere det langsomme fald i hans arbejde, skulle herskeren drikke gif.webpt. Det er dog svært at sige, i hvilket omfang denne historie er faktuelt korrekt.

Opførelsen af paladskomplekset begyndte før Diocletians abdikation. Den var nok ikke færdig, da kejseren flyttede ind. Selvom paladset bestod af elementer, der var typiske for romerske villaer, var det designet som et castrum, det vil sige en romersk militærlejr (Måske hang det sammen med, at Diocletian var tilknyttet militæret hele sit liv). Efter kongens død var bygningen formentlig stadig beboet og vedligeholdt af på hinanden følgende kejsere. Kejserinde Gallien Placidia var sandsynligvis her sammen med sin søn Valentinian kort før hendes tilbagevenden til Ravenna. Nogle historikere spekulerer i, at det var her, en af Roms sidste herskere, Julius Nepos, kunne være blevet myrdet.

Alt ændrede sig efter invasionen af slaverne og avarerne på det nærliggende Salonika (7. århundrede). Historien om paladsets bebyggelse kender vi fra en middelalderkrønike "Salonitans historie" Thomas Ærkediakon. Ifølge hende lykkedes det for flygtningene fra Salona at komme til de omkringliggende øer, og her besluttede de at afvente invasionen (nogle af dem på små både blev chikaneret af aggressorerne). Desværre gik tiden, og situationen blev ikke bedre. Derfor valgt af flygtningene som leder, Severus den Store tilbød at beslaglægge det forladte palads. Bygningen var stor nok til at rumme overlevende, og dens massive mure garanterede beskyttelse mod barbarer. Som det viste sig, slog nogle af angriberne sig ned i de omkringliggende områder og havde ikke til hensigt at dele det nyerobrede land med nogen. Kejseren greb ind Konstans II den Skæggede, hvilken tillod grundlæggelsen af en by i paladset. Beboerne begyndte at tilpasse den tidligere bolig til nye funktioner. Først og fremmest blev hedenske templer omdannet til kirker.

Den hurtige udvikling af byen i de følgende århundreder satte et stærkt præg på paladsbygningerne. Tidligere værelser blev ombygget til lejeboliger og paladser, og korridorerne blev omdannet til gader. Det kejserlige mausoleum blev en katolsk katedral. Sådanne ændringer betød, at paladset ikke var almindeligt kendt, selvom det dog skal bemærkes, at nogle rejsende var interesserede i det. Cyriacus af Ancona kopierede de bevarede romerske inskriptioner, Marko Markulić beskrev nogle af de eksisterende bygninger, og Jacob Spon og George Wheler offentliggjorde tegninger af ruinerne. Først i det 18. århundrede, da en skotsk mand kom til Split arkitekt Robert Adam, var Europa i stand til fuldt ud at kende den gamle bygning (selvom Adam lavede nogle fejl ved at tegne planerne). Adams værk, udgivet i 1764, havde stor indflydelse på udformningen af neoklassisk arkitektur i Europa. Yderligere vigtige undersøgelser dukkede op i begyndelsen af det 20. århundrede. De bidrog til påbegyndelsen af forskningsarbejde og forsøg på at rekonstruere nogle af væggene. I 1979 blev paladset (sammen med den gamle bydel i Split) optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Ikke desto mindre forberedte byrådet i 2006 et projekt om at bygge et stort indkøbscenter med underjordiske garager i paladsets område. Heldigvis blev projektet trukket tilbage på grund af sociale protester. Billedet af paladset blev placeret på 500 kuna-sedlen.

Diocletians palads i Split - sightseeing

Vi kan se nogle af de fredede bygninger gratis, men for at komme ind i andre skal du købe en billet. I dag er paladset Splits gamle bydel – mens vi går rundt i det historiske centrum, går vi gennem de tidligere kamre.

De mest interessante bevarede dele af monumentet omfatter:

Katedral (mausoleum)

Hendes officielle indkaldelse er: katedralen for den hellige jomfru Marias himmelfart (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Du kan også mødes med beslutsomhed St. Dujama eller St. Formodet. Kristne legender taler om to martyrer fra dette område. En vis Dujam skulle være elev af St. Peter, tabt, mens han underviste i Dalmatien. Den anden helgen med dette navn (nogle gange kaldet Domnion for en forandring) var biskoppen af Salona, myrdet på ordre fra kejser Diocletian.

En interessant historie er relateret til relikvier af protektor, der blev overført til kirken. Ifølge en middelalderkrønike sneg indbyggerne sig på anmodning af biskop John ind i den ødelagte Salona og gravede en kiste med liget ud af templet. Desværre, efter at have vendt tilbage, viste det sig, at de i en fart tog fejl af begravelserne, og i stedet for Dujam bragte de resterne af St. Anastasius. Derfor måtte hele operationen gentages - i dag er begge disse martyrer byens protektorer.

Selvom mange turister er en smule skuffede over templets indre (det er bestemt mindre end de gotiske katedraler i Europa), skal det bemærkes, at vi her har at gøre med sameksistensen af mange arkitektoniske stilarterskabe en usædvanlig blanding. Bygning blev etableret som et kejserligt mausoleum. Verandaen, der sluttede med en søjlegang, var der, hvor statuerne af sfinkser står i dag. Trappen førte til en ottekantet bygning (i dag en kirke). Måske var det der, at de jordiske rester af Diocletian blev begravet. Det vides ikke, hvornår mausoleet tjente sin funktion, den gamle historiker Ammianus Marcellinus nævner en vis Rufinus, som overtalte sin elskerinde til at kaste falske anklager mod sin mand for tyveri af kejserlige klæder fra graven. Vi ved dog ikke, om Rufinus har fundet på hele sagen, eller om det kun var løgn at bagtale en bestemt person. Domkirken fik nyt udstyr i middelalderen. Tilføjet også her et karakteristisk romansk klokketårn. Renæssancen og barokken bragte yderligere ændringer. I 1908 blev klokketårnet gennemgribende renoveret - alle ikke-romerske elementer blev fjernet for at holde stilen ren. Faktisk resulterede renoveringsarbejder i demontering af tårnet og dets genmontering.

Det indre af templet, selvom det er lille, er simpelthen spættet med monumenter. Indgangen er gennem en apsis bygget i 1600-tallet (som også fungerede som kor). Vi kan se et historisk krucifiks og en række barokmalerier af lokale malere. Det står mellem apsis og det tidligere mausoleum rigt dekoreret barokalter. På højre side af indgangen ser vi middelalderlige kapel St. Anastasius. Det anses for at være særligt værdifuldt, placeret i bunden, et basrelief med en scene af Kristi flagellation. Scenen vises på en meget realistisk måde – Jesus bryder fri fra sine forfølgere. Ovenfor ser vi statue af St. Anastasiusog under martyrens ryg genstanden for hans pine - et møllehjul, som blev bundet om hans hals, inden det blev kastet i vandet. Til venstre er barok relikvieskrin med resterne af St. Domiona (Dujama). Kirken er bevaret under kuplen (tidligere dækket af en mosaik) gammelt relief. Det viser en parade af bevingede drenge (eroter), der bærer billeder af to mænd og en kvinde. De mandlige billeder blev identificeret som: Kejser Diocletian og guden Hermes (førte menneskesjæle til Hades). Det vides ikke, hvem billedet repræsenterer - i årevis troede man, at det ikke kunne være Pryska (Dioclecjens kone), da det ikke bar titlen Augusta og ikke var guddommeliggjort. Men for ganske nylig blev der opdaget en inskription i ruinerne af Salona, som indikerer, at statuen af Prisca var i templet. Så det kan antages, at Diocletian ærede sin kone på denne måde. Ifølge andre fortolkninger er det kvindelige billede på frisen herskerens datter - Galeria Waleria eller gudinden Tyche (byernes vogter). Vi kan beundre i dag i den tidligere indgang Valnøddør fra det 13. århundrede. De blev mejslet af Andrij Buvina, bestilt af ærkebiskop Bernard. Årsagen til deres skabelse var den hurtige udvikling af nogle kætterier (bogomiler, katharer). Derfor var der på døren billeder, der skildrede scener fra Jesu liv (katarerne nægtede ham guddommelighed).

Der er krypter under kirken. Det er svært at sige, hvilken funktion dette rum havde i oldtiden, men det var bestemt ikke stedet for en kejserlig begravelse. I dag er krypterne viet til Sankt Lucy (og i midten er hendes nye statue). Fra kort med hensigter efterladt af folk kan det konkluderes, at kulten af denne helgen er meget populær her.

Fra sakristibygningen kan vi gå ind i statskassen, hvor der er samlet mange eksempler på hellig kunst, blandt andet meget interessante relikvier. På den anden side foran den tidligere indgang til katedralen (nær peristyle), kan vi bestige klokketårnet (oftest er det her den længste kø er sat op).

Varighed af besøg i kirken: cirka 30 minutter, krypten: 10 minutter, skatkammeret: 20 minutter.

Peristyle

I romerske og græske huse var det en indre gårdhave, ofte omgivet af søjler. Det var ikke anderledes i Split - i dag kan vi beundre dette en af de bedst bevarede elementer i det gamle etablissement. Om sommeren hænger snesevis af turister og lokale ud her, drikker kaffe, sidder under hundredvis af år gamle søjler.

Peristyle var højst sandsynligt stedet for officielle ceremonier, hvor Diocletian deltog. Mange guider oplyser om, at her var en altan, hvorfra herskeren talte til de forsamlede mennesker (det er dog svært at fastslå præcis, hvor den var placeret). Materialer fra Egypten blev brugt til at bygge peristylen. Udover granit, også bragt fra faraoernes tidligere land sfinkser (sandsynligvis fra tiden for Tuthmosis III). To sådanne statuer har overlevet den dag i dag: den ene i peristylen, den anden hovedløs overfor indgangen til dåbskapellet (der er oplysninger om, at de nuværende skulpturer blev erstattet med kopier for nogle år siden - men det er svært at verificere). Peristylen blev væsentligt genopbygget i middelalderen og i den moderne æra. To kapeller dukkede op ved indgangen til vestibulen, og den vestlige søjlegang blev indlemmet i facaderne på borgerlige paladser. I hjørnet af gården står i dag tidligere kirke St. Roch (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Templet blev bygget i 1516 (et middelalderhus blev omarrangeret til dette formål), og i dag ligger det der turistinformationssted. (fra 2022)

Den 11. januar 1968 så de overraskede folk i Split peristylgulvet malet med rød maling. Det var effekten af den såkaldte "urban artistic intervention" (en slags happening), udført af en gruppe oprørske kroatiske kunstnere, der kaldte sig "Crveni peristil". De kommunistiske myndigheder betragtede det som en hærværkshandling. Endnu værre, valget af den røde farve blev tolket som et angreb rettet mod socialistiske ideer. Der gives ofte oplysninger om, at to medlemmer af gruppen tog deres eget liv som følge af kampagnen. Det er dog svært at påvise en direkte sammenhæng mellem den udstødelse, som kunstnerne blev udsat for, og deres triste afslutning (Pavao Dulcic havde problemer med stoffer, og Tomo Čaleta gjorde sit selvmord til endnu en kunstnerisk happening).

Baptisterium (Jupiters tempel)

Det er det eneste af de gamle hedenske templer, der har overlevet på paladsområdet. Mest sandsynligt blev Jupiter tilbedt her - selvom du ikke kan være sikker på det (fragmenter af dekorationer med lyn, kejserlige ørne og sejrssymboler er bevaret). Bygningen havde en underjordisk del af ukendt formål (i middelalderen kunne den have været brugt som kapel). I den kristne periode fungerede templet som dåbskapel. I det 13. århundrede blev nogle af de 11. århundredes stenelementer af katedralens udstyr flyttet hertil - det er hvad vi finder der relief med billedet af linealen (Piotr Krzesimir IV eller Dymitr Zwonimir) og pentagram (symbol på Kristi fem sår eller den hellige treenighed og Jesus med en dobbelt natur). Det er værd at være opmærksom på den smukke kasseloft, som ifølge kunsthistorikere øvede en enorm indflydelse på renæssancekunstnere fra Dalmatien (sandsynligvis var skaberne af Johanneskapellet i Trogir modelleret efter det. moderne statue af Johannes Døberen af Ivan Meštrović.

Sightseeing tid: 10 minutter

Lobbyen

Bag peristyle (i gadeniveau) er en cylindrisk, hvælvet forhal. Tidligere var dens indre dækket af en mosaik, og vejene førte til fire retninger af verden. I dag optræder her på grund af akustikken ofte lokale kunstnere.

Undergrunden

Lidt har overlevet til vore dage fra kejserens private lejligheder. Men vi kan nøjagtigt genskabe deres udseende ved at analysere layoutet af de underjordiske kamre. Kunsthistorikere siger, at der for hvert værelse ovenpå var et værelse af samme størrelse under gadeniveau. Det er svært at definere deres formål klart. Måske var der lagre her. I afhandlingen af kejser Konstantin VII "Om statens ledelse" kan du finde information om paladsets bevarede kælder (værket blev til i det 10. århundrede). Interessant nok fejlfortolkede forfatteren formålet med kældrene og antydede, at der var kasematter, hvor kristne blev forfulgt.

Sikkert efter Roms fald bosatte flygtningene fra Salona sig her undergrunden begyndte at blive brugt som lager og… affaldsgrave. Flere steder kan man stadig se huller, hvorigennem byboerne smed affald indenfor. Det første værelsehvilke turister kommer ind var mest sandsynligt under den private audiensal. Det er meget interessant det sidste af kamrene åbne for offentligheden (Du kan genkende den på Diocletians buste på den). Det har en meget interessant akustik - selv lave lyde er perfekt hørbare.Måske var det kejserlige soveværelse placeret ovenpå, og takket være akustikken kunne vagterne høre enhver potentiel angriber. Fragmenter af mosaikken blev opdaget under arkæologiske udgravninger, men forskere siger, at den er ældre end Diocletians palads. Der er også fundet en dekoreret sarkofag, men forskerne formoder, at den her er blevet misbrugt til sit oprindelige formål.

Billetbillet entré.

Sightseeingtid: cirka 40 minutter.

Porte

Fire porte førte engang til det kejserlige sæde: Gylden (Porta aurea - fra nord), Sølv (Porta argentea - øst), Bronze (Porta aenea - syd) og Jern (Porta ferrea). Tre af dem har overlevet til vores tid - Bronzeporten med udsigt over havnen er blevet bygget op, men dens relikvier kan ses inden for murene. Tilsyneladende kom navnene på individuelle porte fra de metaller, som dekorationerne var lavet af.

En anden

Mellem katedralen og murene var der tidligere et badekompleks med springvand, det vil sige det såkaldte nymfæum. Tættere på peristylen er der et triclinium, det vil sige en stor offentlig spisestue. I dag er denne del dårligt bevaret og ret kraftigt ombygget. Gaden blev fjernet flere steder - så man kan se i hvilken højde de nederste kamre lå. I dag er den i drift i denne del af den gamle bydel etnografisk museum (ul. Iza Vestibula 4).

Lidt er tilbage af den tidligere akvæduktsom engang gav vand til paladsets indbyggere (resterne af rørene kan ses i kælderen). Hele installationen var 9 kilometer lang - dens rekonstruerede fragmenter kan ses fra Split-omfartsvejen (Dioklecijanov akvedukt, Mostine ul. 45P).

Diocletians palads i Split - praktisk information (fra september 2022)

  • Adgang til katedralen er billet. Den fulde billet (rød - HRK 45 eller € 6) inkluderer adgang til kirken, klokketårnet, krypterne og statskassen. Den reducerede mulighed (blå - HRK 25 eller € 3,50) giver dig mulighed for at se kirken, krypterne og dåbskapellet. Det er også muligt at købe en separat indgang til dåbskapellet (HRK 10), til krypterne (HRK 10) og til tårnet (HRK 25). Det er bedst at tænke grundigt over, hvad du vil se, selvom de mest interessante genstande er samlet i katedralkirken og skattekammeret. Krypten og dåbskapellet er et lille rum med enkelte monumenter indeni. Det kan ske, at den uærlige sælger ikke oplyser om en eksisterende billetpakke og vil tilbyde separate billetter til hver ejendom - dette er ikke lovligt!

  • Et andet problem er spørgsmålet indgange til klokketårnet. Mennesker med klaustrofobi og højdeskræk og med gangproblemer bør opgive denne attraktion. Den første del af klokketårnet er smalle korridorer og meget høje (endnu glatte) trappetrin. I sommersæsonen er der en del menneskemængde her, men heldigvis er der i begyndelsen to ruter: en for de stigende og faldende. De rigtige trapper starter ved den højeste del af monumentet. Vi går på en metalstruktur, der ikke ser særlig solid ud (trappen begynder at ryste ved hver bevægelse, som om de er ved at falde ned af væggen). Hvad værre er, i 2022 var der ingen sikkerhedsnet i klokketårnet. Derudover er muligheden for at undgå folk, der går ned, kun mulig på platformene mellem trapperne. Men alle disse gener bliver kompenseret af udsigten fra oven. Panoramaet af Split og Diocletians palads er simpelthen betagende.

  • Billeder kan tages i katedralen, men der er et absolut forbud mod at tage billeder i hvælvingen. Kroaterne tager det meget alvorligt - turister bliver irettesat, og i tilfælde af forsøg på at tage et billede, bliver de skræmt af politiets indgriben. Det er også vigtigt outfit hvor vi vil ind i kirken. Billetsælgere har passende betræk, og hvis de finder, at vores tøj er for stramt, vil de leje specielle tørklæder.

  • Indgangen til katedralen og billetkontorerne er placeret bag klokketårnet. Vi kommer ind fra peristylen og efter at have passeret søjlegangen (ved siden af sfinxen), drejes til højre, og bag tårnmuren drejes til venstre. Der kan vi købe en fællesbillet til alle steder med relation til katedralen. Indgangen til statskassen og kirken er bag billetkontorerne. Til krypten vi kommer ind gennem passagen, der ligger mellem sfinxen og billetkontorerne. Dåbskapellet ligger i en anden del af den gamle bydel - stående i peristylen, med katedralen på din venstre side og indgangen til undergrunden foran dig, skal du dreje til højre og gå lige ad den smalle gade (efterlader trappen til klokketårnet bag din ryg).

  • At besøge undergrunden i Diocletians Palads er værd at overveje. Selvom vi vil være i stand til at gå gennem et dusin eller deromkring bevarede rum, er der ingen meningsfuld udstilling her, og informationen om helheden er overfladisk. Det er bedre at læse historien om dette sted på forhånd eller håbe på, at vi kommer på tur (der er mange polske "omveje" i løbet af sæsonen) - akustikken i det hele får os til at høre mange interessante historier, uanset om vi kan lide det eller ikke.

  • Indgangen til undergrunden er placeret direkte fra peristylen. Du skal gå nedenunder, passere et par butikker og souvenirboder og dreje til højre. Vi vil også købe billetter der. Prisen for billetter i 2022: normal billet 42 kuna, nedsat pris billet 22 kuna.

  • Diocletians palads er et af de mest besøgte monumenter i hele Kroatien. I sommersæsonen er her ret overfyldt. De længste køer står i kø ved indgangen til klokketårnet (turister er tilladt i grupper, og så er køen spærret, indtil et vist antal personer er kommet ned).

Interessante fakta om Diocletians palads

  • Kejser Diocletian betragtes bredt som en anti-kristen hersker. Under hans regeringstid brød der faktisk blodig forfølgelse af kristne ud, men historikere anslår kun antallet af ofre til nogle få hundrede mennesker. Den kendsgerning, at hovedsageligt præster og biskopper, det vil sige folk velkendte i kristne samfund, på det tidspunkt blev dømt til grusom død, bidrog til opbygningen af en sådan fortælling. Og selvom mange flere kristne døde under de første århundreders forfølgelse, må det indrømmes, at begivenhederne på Diocletians tid var et sandt chok for mange kristne.

  • Kejser Diocletian flyttede til paladset uden sin eneste kone, som foretrak at blive hos sin datter (kejser Galerius' hustru). Efter hans svigersøns død forværredes begge kvinders skæbne. Successive herskere og usurperere forsøgte at kæmpe deres liv, og herskerne måtte flygte til Afrika for at komme til Split. Desværre blev de fanget i Grækenland og henrettet.

  • Oplysningerne fundet i den gamle liste over civile og militære kontorer "Notitia Dignitatum" rejser kontroverser - ifølge den var der en række tekstilværksteder i paladset, der producerede uniformer og klæder til kejserlige embedsmænd. Nogle forskere anser denne omtale for falsk og peger på manglen på arkæologiske fund relateret til driften af sådanne fabrikker. Derudover frigav produktionen og farvningen af linned en ret ubehagelig lugt, som bestemt ikke svarede til den kejserlige boligs værdighed. Til gengæld indikerer tilhængere af dette koncept, at tekstilværksteder opererede i mange gamle byer (f.eks. i paladset i Konstantinopel). Hvad mere er, den enorme kapacitet af den lokale akvædukt forbliver et mysterium (mere vand strømmede ind i paladset end hele Salona og… moderne Split forbrugte!) - dette kan tyde på eksistensen af organiseret produktion her, som krævede store mængder vand. Vi har også oplysninger om store fårefarme nær det gamle Split, og Calicotome villosa-planten, der gav Split sit navn, blev brugt til fremstilling af farvestoffer.

  • Det meste af byggematerialet blev importeret fra det omkringliggende område, for eksempel fra øen Brač, men nogle gange blev der brugt sten fra Italien eller Grækenland. Sten taget fra Egypten til dette formål blev brugt til at bygge peristylen.

Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

Kategori:

Europa